חשיפה ארוכה בצילום – מדריך

ניתן להשתמש בחשיפות ארוכות לצורך מגוון של אפשרויות מעניינות הכוללות צילום בלילה, במקומות סגורים ובתנאי תאורה חלשים, מריחת אובייקטים והדגשת תנועה, פאנינג, וכו'. הכוונה בחשיפה ארוכה היא לשימוש במהירות תריס איטית באופן יחסי כך שהאור נצרב על החיישן במשך זמן ארוך יחסית.  

צילום בלילה או בתנאי תאורה חלשים  

כשמצלמים בלילה או כאשר תנאי התאורה הם חלשים, בכדי לקבל חשיפה טובה ומאוזנת יהיה עלינו לוודא כי מספיק אור יגיע אל החיישן. אחת הדרכים המקובלות להכניס מספיק אור אל החיישן תהיה באמצעות חשיפה ארוכה, דהיינו על ידי שימוש במהירות תריס איטית. מבחינה טכנית ניתן גם להעלות את ה-ISO  אך המחיר שנשלם על כך  יהיה בגירעון מיותר. פתיחת צמצם בכדי להכניס יותר אור אל החיישן אף היא אפשרית מבחינה טכנית אך יש לשים לב כי צמצם פתוח מדי עלול להביא לכך שעומק השדה עלול לא להספיק. זאת ועוד, שימוש בצמצם סגור באופן יחסי (אך לא יותר מדי – ראה מאמר בנושא דיפרקציה והשפעתה על מפתח הצמצם) בדרך כלל עשוי להקנות תחושת חדות טובה יותר בתמונה ולהפוך את פנסי תאורה לכוכבים (תופעה המתרחשת כתוצאה מסגירת העלים של הצמצם). 

כמובן שחשיפה ארוכה ושימוש במהירות תריס איטית דורשים מאיתנו היערכות מתאימה: 

1. בהנחה שאנחנו מעדיפים תמונות חדות ולא מטושטשות כדאי מאד שנשתמש בחצובה (ורצוי מאד שתהיה כבדה ויציבה). מהירות תריס איטית ברוב המקרים לא תאפשר לנו לצלם מהיד ולקבל תוצאות משביעות רצון.

2. על מנת למזער את הרעידות מומלץ גם שימוש בשלט רחוק להפעלת המצלמה (אלחוטי או עם כבל). שלט אלחוטי עולה גרושים באי ביי. לחילופין ניתן להשתמש בטיימר המובנה של המצלמה ולצלם בהשהיה של שתי שניות.

3. ברוב מצלמות הרפלקס החדשות קיימת גם האפשרות לנעילת מראה מהווה פעולה נוספת שמטרתה למזער את הרעידות של המצלמה.

4. חשוב שנבטל את פעולת מייצב העדשה, במידה והוא קיים. ב-NIKON VR-Vibration Reduction וב-CANON IS-Image Stabilizer. 

לאחר ההיערכות לצילום בחשיפה ארוכה יהיה עלינו לקבוע את הפרמטרים לחשיפה. עדיף להשתמש ב-ISO הנמוך ביותר שמאפשרת המצלמה בכדי לשמר את האיכות המקסימאלית. יש היגיון להשתמש בעדיפות צמצם בצילומים מהסוג הזה – אנו נגדיר את מפתח הצמצם הרצוי מבחינתנו בהתאם לסיטואציה וניתן למצלמה לקבוע את מהירות התריס המשלימה ליצירת חשיפה מאוזנת. לעיתים תנאי התאורה יהיו כה חלשים שגם 30 שניות של תריס פתוח לא יכניסו לנו מספיק אור. במקרה כזה נצטרך להשתמש במצב BULBבמצלמה המאפשר לנו שליטה ידנית על סגירת התריס. בכל מקרה לאחר הצילום הראשון יהיה עלינו להעריך את התוצאה ולבצע תיקונים בהתאם לחשיפה הרצויה מבחינתנו. 

היתרון בשימוש בחשיפה ארוכה הוא אדיר לדעתי. בלילה של נדודי שינה אפשר לקחת את המצלמה והחצובה, לנסוע אל חוף הים ולצלם תמונות מיוחדות מוארות כאילו צולמו באור היום גם כשהלילה חשוך מאד. 

לחשיפה ארוכה ולשימוש במהירות תריס איטית יש גם כמה יתרונות מעניינים מבחינת האפשרות למרוח תנועה על גבי התמונה. כך למשל אפשר למרוח את תנועת (פנסי) הרכבים על הכביש או את הגלים בים. למרות המריחה חשוב מאד שימצאו בתמונה עוגנים אשר אינם מרוחים כדי לאפשר לעין להיאחז בעצם נייח כלשהו אשר נמצא בחדות. בדוגמא של הרכבים – העוגן יכול להיות בניינים או עמודי תאורה ובדוגמא של הגלים בים – העוגן שלנו בתמונה יכול להיות מזח או סלעים הפזורים על החוף. על הדגשת התנועה בצילום נדון גם בהמשך המאמר.

להלן שתי דוגמאות לצילום לילה בעיר (שימו לב למריחת פנסי הרכבים על הכביש בחשיפה ארוכה וכן לפנסי התאורה הנראים כ"כוכבים"):

 

שלוש התמונות הבאות צולמו בחוף הים בחושך כמעט מוחלט (שימו לב למריחת הגלים ולמרקם הים המתקבל בשתי התמונות הראשונות):

 

להלן דוגמא לשימוש בחשיפה ארוכה במקום סגור וחשוך יחסית:

פילטר ND – Natural Density 

מה קורה כשאנחנו מעוניינים לבצע חשיפה ארוכה אבל מעדיפים לישון בלילות ולצלם בשעות היום ?

נניח שאנחנו מעוניינים להשיג מריחה טובה של גלי הים, של מפל מים או של כל אובייקט אחר דווקא כשיש יותר מדי אור. במקרה כזה הבעיה שמתעוררת היא עודף אור אשר מכתיב לנו שימוש במהירות תריס גבוהה יחסית (בכדי שהתמונה לא תישרף). כידוע מהירות תריס גבוהה מקפיאה את המצב ולא מאפשרת מריחה של תנועה. הפיתרון הוא שימוש בפילטר ND שמטרתו להגביל את כמות האור העוברת דרך העדשה. הפילטרים האלה נמדדים במספר ה"סטופים" שהם מאפשרים להפחית. על ידי שימוש בפילטר NDניתן להכתיב למצלמה מהירות תריס איטית ולבצע חשיפה ארוכה גם בתנאי תאורה חזקים וזאת מבלי לחשוף את התמונה בחשיפת יתר. 

חשיפה ארוכה מתוך מטרה להדגיש תנועה ודינאמיות 

לעיתים אנו נרצה להעביר למתבונן בתמונה תחושה של תנועה ודינאמיות. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות חשיפה ארוכה אשר מורחת את אובייקט המטרה על פני התמונה במקום להקפיא אותו. לצורך כך חשוב מאד לוודא כי מהירות התריס תהיה איטית אך לא איטית מדי עד כדי כך שהאובייקט לא יספיק להיצרב על החיישן. קשה לקבוע מראש מסמרות לגבי מהירות התריס המועדפת, זה כמובן תלוי סיטואציה ובעיקר במהירות התנועה שנרצה למרוח (אין דינה של מכונית החולפת על פנינו במהירות כדין הולך רגל איטי ולכל אחד נצטרך להתאים את מהירות התריס האופטימאלית, בעיקר על ידי ניסוי וטעייה). כאמור לעיל גם במקרה הזה נצטרך עוגן שיישאר חד. ניתן להשתמש בחצובה אך קיימים מצבים בהם השימוש בחצובה אינו בגדר חובה. כך למשל נניח שאנחנו מצלמים במהירות תריס של 1/20 ובאורך מוקד של 10 מ"מ. בנסיבות האלה כאשר אנו בוחנים את היחס בין מהירות התריס לאורך המוקד אנחנו מקיימים את כלל האצבע המפורסם לצילום מהיד. אף על פי כן מהירות התריס נמוכה דיה בכדי למרוח תנועה של אובייקטים שנעים במהירות כמו מכוניות ורוכבי אופניים. חשוב לציין שבכדי להגיע למהירות תריס כה נמוכה תנאי התאורה חייבים להיות חלשים יחסית (צילום בצל, ביום מעונן, בשעות השקיעה, בתוך חלל מקורה וכו') ואם אינם חלשים דיים, ועדיין נשאף למרוח תנועה של אובייקטים יהיה עלינו להשתמש בפילטר ND(ראה התייחסות לעיל). 

להלן דוגמאות לחשיפה ארוכה לצורך הדגשת תנועה (שימו לב למריחת האובייקטים):

פאנינג

גם פאנינג הוא סוג של חשיפה ארוכה. בפאנינג אנחנו גם מדגישים דינאמיות אך לא על ידי מריחת האובייקט עצמו אלא על ידי מריחת הרקע. השיטה היא לנעול פוקוס על אובייקט שנמצא בתנועה ולעקוב אחריו עם המצלמה כך שהוא יישאר חד בעוד שהרקע יהיה מרוח. ליווי האובייקט דרך העינית מתחיל לפני הקליק וממשיך גם אחריו. מהירות התריס שתיקבע צריכה להיות בהתאם למהירות תנועתו של האובייקט. לא לשכוח שעדיין חשוב להקפיד על הקומפוזיציה ולוודא את מיקומו של האובייקט בפריים במקום ובמשקל הרצויים. בדרך כלל דרושים מספר ניסיונות עד להצלחה. 

להלן דוגמא לפאנינג (שימו לב לעובדה כי האופנוע חד והרקע מרוח):

 

לסיכום 

חשיפות ארוכות מאפשרות לנו צילום יצירתי ומהנה אשר עם קצת דמיון עשוי להניב תוצאות מעניינות. חשיפה ארוכה תשמש אותנו כאשר תנאי התאורה הם חלשים, כמו בשעות הערב והלילה או במקומות סגורים שאינם מוארים מספיק. חשיפה ארוכה מאפשרת לנו לייצר גם מגוון של צילומים מעניינים על ידי הדגשת התנועה של אובייקטים. לעיתים נצטרך להשתמש בפילטר ND כאשר התאורה היא חזקה מדי. חשיפה ארוכה עשויה לשמש גם לצורך "ציור באור" כאשר באמצעות פנס נוכל לצייר באוויר כמעט כל דבר ומהירות התריס האיטית של המצלמה כבר תדאג לצרוב לנו את הציור על גבי החיישן. פאנינג הוא אפשרות מהנה נוספת לשימוש בחשיפה ארוכה. אתם מוזמנים לצאת "ולהאיר" את החושך באמצעות חשיפות ארוכות.

 

בהצלחה